藍染料の最高峰、阿波藍

藍とは、タデ科イヌタデ属の一年生植物。別名は、タデアイ（蓼藍）とも呼ばれる。日本でも古来より青色の染料として重用されてきた。日本では、収穫した藍の葉を乾燥させ、水を打って醗酵させた蒅（すくも）を使って藍染を行うのが主流。そしてこの蒅の一大産地となるのが、吉野川流域。かつて阿波と呼ばれた現在の徳島県である。

現在の徳島でも、江戸時代からの伝統を受け継ぎながら蒅（すくも）をつくる「藍師」と、その蒅を使って藍染を行う「染師」が活動している。本藍染矢野工場の染師、矢野藍秀氏もその一人だ

藍中心の生活が求められる

「藍は生き物。だから対話が大事なんですよ。蒅から灰汁発酵建てという方法で染液をつくったら、少しずつ年を取っていく。その間にいかに色を出すかは、全て自分にかかっている。状態が悪くても藍は何も言わないので、自分で先読みして、藍の染液の管理をしないといけない。藍に無理をさせるのではなく、藍の状況に合わせて人間がついていく。藍が全ての生活の中心になりますが、そこまで徹して仕事ができるかどうかが重要なのです」そう語りながら、矢野氏は黙々と作業を進めていく。

「藍染は、藍染の染料に浸し、絞って空気に触れると酸化して発色する。それを何回繰り返して染めたのかで色の濃さが変わってきます。藍四十八色と呼ばれるくらい藍には色の種類があってその全てに名前がついています」

その繊細な色の違いを引き出すのは、染料につけている時間と回数。しかし時計を見て計測するのではなく、体に時間が染み込んでいる。しかも藍染の染料のコンディションも、染料を素手で触ることで、状態を把握できるという。

「藍染の技術は、600年余りの歴史がありますが、時代が便利になればなるほど、普通に藍を建てる（藍染の染料をつくること）ことが難しくなっている。例えば灰汁発酵建てという技法では、pHの高い理想的な灰がなかなか手に入らない。石灰もどんどん質はよくなっているが、自然なものが減ってきている。昔から当たり前のように手に入っていたものが、入手しにくくなっている中で、どういう材料を選び、昔ながらの技法を崩さずに色を出していくか。それが大切になっている。私たちは、藍の長い歴史の中で、今という“点”を任されているだけ。自分が間違った選択をしたら、次の時代に間違った文化や技法を伝えてしまいますから」

文化を紡ぐこと。それが使命

連綿と流れる文化の時間軸の中で、今という一点を任されている。その言葉には、文化を紡いできた先人への敬意と、これからを担う次世代へと継承していくことへの責任感がにじみ出ている。

「セイコー プレザージュ クラシックシリーズ」もまた、機械式時計という数百年にわたる文化を継承するものだ。

「この文字盤、見慣れている藍の色に近いですね。もちろん本物の藍色ではありませんが、藍四十八色の中では『藍色』に近い色かな。最も藍らしい色で、薄すぎず濃すぎずちょうどいい色。私の藍に染まった腕ともシンクロしていて面白いですね。

文字盤のモチーフは絹だそうですね。藍染をする上で、絹は最も染まりづらい。動物性の素材なので、力のある藍染の染料を選ばないと理想の色に染まりません。しかし文字板の藍の色は、全く違和感もないですし、それでいて光が当たると照りも出ますし自然な色ですね。全体に柔らかに丸みを帯びたデザインは、私の太い腕にもちょうどいい」

さらに矢野氏は、藍染めと時計に共通する日本の美を感じた。「藍染の特徴として、人が使えば使うほど“枯れる”という表現があります。藍はもともと植物なので赤系とか黄系の色が一緒に入っている。それが空気に触れて、どんどん酸化することで、赤や黄が褪色し、より青みに冴えが出てくる。つまり使えば使うほどよくなるのが藍染であり、どんどん使って、色を育てていくのが理想です。

セイコー プレザージュ クラシックシリーズも、つけると作り手の思いが伝わってくる。いろんな人がこの時計を手にして、意見を聞いて、微妙にこの角度の削り方などについて意見を交わしながら細部を詰めていったのでしょうね。だから使うほどに愛着が増していく。日本のものづくりとは、見えないところへの気遣いなのです」

地元の海に、藍の色が重なる

伝統を守ることは、自然を守ること

プロセスを知ることで、本質が見えてくる